Cómo los cosméticos con retinol alteran la piel a nivel químico

Cómo los cosméticos con retinol alteran la piel a nivel químico

Por Lori Youmshajekian

Con una gama tan amplia y a menudo desconcertante de productos para el cuidado de la piel en el mercado, es difícil saber si sus arcanos conjuntos de compuestos u otras sustancias químicas realmente hacen lo que prometen sus etiquetas. Pero desde una perspectiva científica, hay un ingrediente que se destaca entre los demás: el retinol. Décadas de investigación demuestran que beneficia significativamente la piel, especialmente en el tratamiento del acné y los signos del envejecimiento. ¿Qué es exactamente lo que hace que el retinol sea tan eficaz?

El retinol es un tipo de retinoide, un término general para una familia de compuestos derivados de la vitamina A. Empezó a destacarse por primera vez en la década de 1970, cuando el ácido retinoico (la forma activa de la vitamina A, también conocida como tretinoína, un medicamento tópico recetado) se utilizó para tratar el acné. La familia Incluye adapaleno, retinaldehído, ésteres de retinilo y, por supuesto, el propio retinol, todos ellos de venta libre. Los retinoides suelen denominarse popularmente “retinoles”, pero existen algunas diferencias importantes entre ellos.

Lo que diferencia a cada uno es su potencia, que se basa en ¿Cuántos pasos se necesitan para convertirlo en ácido retinoico?Este compuesto se une a los receptores en los núcleos de las células de la piel, lo que desencadena inmediatamente una serie de cambios celulares que promueven la salud de la piel. El ácido retinoico estimula la rápida renovación de las células, lo que puede ayudar al usuario a deshacerse de la piel muerta, pero a veces puede provocar efectos secundarios no deseados, como sequedad y descamación. La mayoría de los productos retinoides de venta libre contienen lo que se conoce como moléculas precursoras, que deben convertirse en ácido retinoico para tener efectos biológicos. Los ésteres de retinilo, la forma menos potente de retinoides, necesitan pasar por tres pasos enzimáticos antes de volverse activos, lo que los convierte en una opción más suave, pero no están tan bien estudiados como los otros compuestos de la familia, explica Patricia K. Farris, profesora clínica asociada de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane. El retinol requiere un paso menos: se convierte en retinaldehído y luego en ácido retinoico.

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La mayoría de los dermatólogos estiman que el retinol es aproximadamente diez veces menos potente que la tretinoína, lo que significa que cuando el retinol se somete al proceso de conversión, solo alrededor del 10 por ciento se convierte en ácido retinoico. (En la mayoría de los productos con tretinoína, la concentración de ese ingrediente activo suele ser de entre el 0,025 y el 0,1 por ciento). Por eso, los productos de venta libre contienen concentraciones más altas de retinol, dice Farris. “Tenemos que ‘inundar’ la piel” con el producto, explica, porque solo una fracción del retinol se convierte enzimáticamente.

Una vez aplicado, el ácido retinoico actúa sobre los signos del envejecimiento de la piel. A medida que las personas envejecen, la exposición al sol y los contaminantes, combinados con factores del estilo de vida como el estrés y la falta de sueño, conducen a la producción de radicales libres, dice Farris. Los radicales libres son moléculas altamente reactivas que pueden dañar las células de la piel. La piel experimenta estrés oxidativo cuando no puede neutralizar estos radicales libres con antioxidantes. Este estrés aumenta la producción de enzimas llamadas metaloproteinasas de matriz (MMP), que descomponer el colágeno y otros tipos de “cemento” que mantienen unidas las células de la piel, dice Zakia Rahman, profesora clínica de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

Cuando El ácido retinoico se une a sus receptoresaumenta el colágeno producción y reduce la actividad de MMP. El ácido retinoico también aumenta la producción de elastinauna proteína que le da elasticidad a la piel. Además, estimula la producción de glicosaminoglicanos (como el ácido hialurónico) que ayudan a mantener la piel hidratada y tersa. Los retinoides también engrosan la epidermis, la capa más externa de la piel, lo que hace que la piel luzca más suave y las arrugas parezcan menos prominentes. El ácido retinoico también aumenta la renovación celular para ayudar a eliminar las células cutáneas viejas y muertas más rápidamente, reduciendo las manchas oscuras y la pigmentación y revelando una piel nueva. Y el compuesto actúa sobre las células cutáneas productoras de grasa para reducir la producción de sebo; esto es útil porque el sebo y las células cutáneas muertas pueden obstruir los poros, creando un entorno húmedo que ayuda a las bacterias a prosperar. A medida que estas bacterias devoran el sebo, desencadenan una respuesta inflamatoria en la piel, lo que conduce al acné. “Todas estas cosas [retinoids do] “Hacer que la piel no sólo se vea mejor, sino que funcione mejor”, dice Rahman.

Sin embargo, cuando se trata de estos medicamentos, más fuertes no significa necesariamente más efectivos. Un estudio comparó las tres concentraciones de tretinoína que se prescriben habitualmente, con productos de retinol que tienen una concentración correspondiente. Los investigadores aplicaron cada uno en un lado de la cara de los participantes y no encontraron diferencias significativas entre los resultados: tanto los tratamientos con tretinoína como con retinol ayudaron con el daño solar, las líneas finas, las arrugas, la pigmentación y el tamaño de los poros. Los retinoles se comercializan como “cosmecéuticos”, productos de belleza de venta libre que generalmente se cree que tienen solo efectos estéticos. Pero eso “no significa que no tengan un efecto biológico”, dice Rahman, aunque “lleva un poco más de tiempo para que eso suceda”. [effect] que suceda” con estos productos.

Los retinoides también pueden causar efectos secundarios. La isotretinoína oral, un potente derivado de la vitamina A que se utiliza para el acné severo, Se sabe que causa defectos de nacimiento. Si se toma durante el embarazoLos retinoides tópicos son Generalmente se considera más seguropero los dermatólogos aún no los recomiendan a las embarazadas. Con los retinoides recetados, una queja común es la “purga” de la piel, o dermatitis retinoide, que se caracteriza por enrojecimiento, descamación e irritación. Es por eso que los retinoides de venta libre pueden ser un mejor lugar para comenzar, aunque algunas personas aún pueden experimentar efectos secundarios por ellos. La dermatitis retinoica suele ser un efecto secundario temporal, pero si aparece, es importante consultar con un dermatólogo sobre si dejar de usar el producto. Cuando encuentre un producto que se adapte a su piel, Farris y Rahman dicen que la mayoría de los retinoides comenzarán a beneficiar la piel en aproximadamente un mes, pero los resultados pueden tardar más en hacerse visibles. Y cuanto más tiempo use el producto, mejores serán los resultados y más tolerables se volverán, dice Rahman. Ella aconseja no mezclar demasiados productos que contengan ingredientes activos en una rutina de cuidado de la piel. “Puede romper la barrera cutánea”, dice, que protege la piel de los irritantes y retiene la humedad.