Separadas por apenas 10 millas pero con carácter como mundos aparte, las islas de Cerdeña y Córcega ofrecen dos experiencias mediterráneas claramente diferentes y, al estar tan cerca, no hay necesidad de elegir entre ellas, descubre Deb Lyon.
Al no poder ponernos de acuerdo sobre si visitar Cerdeña o Córcega este año, decidimos dividir la diferencia y explorar ambas. Apenas 10 millas separan las dos islas, pero ofrecen culturas muy distintas y cada una tiene mucho que ofrecer, no sólo en lo obvio, como el idioma y la comida, sino también en el terreno, la economía y la geopolítica.
Viniendo de Niza, Francia, llegamos al aeropuerto de Olbia, uno de los principales centros de operaciones de Cerdeña, descendiendo sobre las aguas color esmeralda y las playas blancas de la costa sarda. Nuestro primer puerto de escala, literalmente, fue Porto Cervo, donde recogimos nuestro barco para navegar por las dos islas.
A aproximadamente media hora en coche desde el aeropuerto, Porto Cervo es un exclusivo complejo turístico en la costa noreste de Cerdeña, creado desde cero en los años 60 por el Aga Khan y un selecto grupo de inversores. Es el centro de la hermosa Costa Esmeralda y es conocido como un lugar de recreo de lujo para multimillonarios.
En parte es eso, pero también es más. Porto Cervo se diseñó en torno al paisaje existente, con reglas destinadas a protegerlo en lugar de abrumarlo. Esa idea original es fácil de pasar por alto en medio de todo el lujo.
Visualmente es fascinante, diseñado por arquitectos como Luigi Vietti, Jacques Couelle y Michele Busiri Vici en el ‘stile smeraldino’ (estilo esmeralda), que se inspira en el paisaje sardo. Los edificios mezclan elementos rústicos moriscos, mediterráneos y tradicionales con colores pastel y paredes blancas, siguiendo los contornos de las rocas y la vegetación costera.
Lo que queda muy claro, al pasear por las sinuosas callejuelas y las animadas plazas del centro del pueblo, es que en su concepción no se escatimaron gastos ni atención al detalle. La arquitectura se ubica bajo la vista con paredes de piedra, techos de tejas de terracota y arcos que enmarcan el mar. Casi podrías estar en un pueblo pesquero tradicional de Cerdeña, si no fuera por las tiendas de Gucci, Prada y Hermes en cada esquina.
Lo más destacado de Porto Cervo es sin duda la Iglesia Stella Maris, que domina la costa a pocos pasos del centro del pueblo. Las suaves líneas de su exterior de piedra encalada parecen casi talladas a mano. Una cruz de hierro se eleva sobre el sencillo campanario de forma cónica. A través de la entrada de bronce tallado, el interior es igualmente sobrio, a pesar de estar adornado con un El Greco. Es un lugar sereno y sagrado, y cuesta creer que la iglesia haya estado aquí durante sólo medio siglo.
Un último lugar que disfrutamos en nuestra gira por Cerdeña fue el pueblo de San Pantaleo. Situado a unos 15 kilómetros tierra adentro desde la Costa Esmeralda, este tradicional pueblo de Gallura está enmarcado por los imponentes picos de la cordillera de Cugnana. Es famoso por su ambiente bohemio y conocido como “el pueblo de los pintores”. Abundan las tiendas de arte, galerías y estudios de artesanía, pero San Pantaleo todavía se siente claramente local. Para comer, pruebe el restaurante Agave en el hotel La Suera para disfrutar de platos sardos con un toque moderno o, para una opción más relajada, pruebe cualquiera de los bares de vinos alrededor de la plaza principal, que son perfectos para observar a la gente pasar. El bar Tabbachi tiene excelentes vinos locales y el personal es servicial con recomendaciones.
Habiendo apenas rozado la superficie de Cerdeña, ya era hora de poner rumbo a Córcega en nuestro barco, haciendo escala en el camino en el Parque Nacional de La Maddalena. Este archipiélago, formado por siete islas principales y alrededor de 50 islotes, se encuentra frente a la costa noreste de Cerdeña. Sus aguas y playas de color turquesa hacen que valga la pena hacer una parada si estás navegando por las islas. Paramos en Punta Tegge, una península en la costa oeste, dominada por una fortaleza del siglo XIX y rodeada de bonitas playas, donde comimos en Zi Anto, un restaurante familiar que sirve un excelente pescado a la parrilla.
Desde allí, había que volver al barco para cruzar el estrecho y rodear el extremo sur de Córcega hasta Bonifacio. La costa es espectacular, con promontorios de piedra caliza de color blanco tiza tallados en formas inusuales por el mar Tirreno. La colorida ciudad alta, encaramada precariamente al borde de los acantilados, aparece a la vista antes de llegar al puerto.
La entrada en barco es, con diferencia, la forma más memorable de llegar a Bonifacio. Se asienta sobre un profundo barranco que recuerda más a un fiordo noruego que a un puerto francés, casi escondido del mar hasta que estás allí, con acantilados a ambos lados. Como escribió el poeta francés Paul Valéry: “No conozco nada más sorprendente que la entrada a Bonifacio”. Es algo que nunca se debe olvidar.
Bonifacio se divide en dos partes distintas, la ciudad alta (haute ville) dentro de la ciudadela medieval en lo alto de los acantilados y el bullicioso puerto debajo. Es un paseo corto pero empinado entre los dos. Dentro de la ciudadela hay un laberinto de calles medievales adoquinadas y callejones sinuosos, todos fácilmente explorables en unas pocas horas. Lo mejor es llegar temprano. Bonifacio siempre es hermoso, pero alcanza su máximo esplendor antes de que el mundo despierte. Y luego podrás disfrutar de tu café y tu croissant mientras observas cómo todos los demás suben la colina.
La ciudad ha cambiado de manos varias veces a lo largo de la historia, gobernada por genoveses, pisanos y franceses, y todas estas influencias quedan patentes al pasear por las murallas de la ciudadela, marcadas por generaciones de torres, fortificaciones y bastiones. Napoleón, el hijo más famoso de Córcega, pasó un tiempo aquí durante los primeros meses de 1793 mientras comandaba un batallón de voluntarios. Una placa en la rue des Deux-Empereurs conmemora su estancia.
Otro de los sitios más famosos de Bonifacio es la Escalera del Rey de Aragón, con 189 escalones empinados cortados en una inclinación de 45 grados en el acantilado. La leyenda dice que las tropas del rey los tallaron en una sola noche durante el asedio de 1420, pero es mucho más probable que los monjes franciscanos los construyeran durante un período mucho más largo para llegar a un pozo de agua dulce debajo. Sea cual sea la verdad, la escalera desciende directamente hacia el mar desde la ciudad. El casco es obligatorio y se entrega en la taquilla, al igual que el calzado cerrado.
Si le apetece un estiramiento de piernas menos aterrador, hay una fantástica caminata de 6 km desde Bonifacio hasta el faro de Pertusato a lo largo de las cimas de los acantilados de piedra caliza, serpenteando a través de la vegetación costera ‘maquis’, el denso matorral que cubre gran parte de Córcega. Después de las estrechas calles de la ciudadela, la brisa del mar a lo largo de los acantilados ofrece un agradable contraste. La excelente oficina de turismo puede ayudarle con rutas y orientación general para todo lo relacionado con las “bonifaciennes”.
De mala gana, dejamos Bonifacio para dirigirnos a nuestra última parada, Ajaccio, la capital de Córcega y lugar de nacimiento de Napoleón, que ocupa un lugar destacado en todas partes. Ajaccio es una ciudad dividida en dos mitades y casi parece haber sido construida en dos niveles: el hermoso casco antiguo inferior alrededor del puerto y las torres de hormigón de la ciudad nueva, construidas para dar cabida al auge demográfico de los años 1960. Ajaccio es particularmente famoso por sus playas de arena dentro de los límites de la propia ciudad, ideales para bañarse por la mañana o dormir una siesta al sol por la tarde, y su ciudadela del siglo XV, ahora abierta al público como espacio comunitario.
Nos limitamos al casco antiguo guiándonos por el mapa de la oficina de turismo. Desde el puerto bordeado de palmeras y salpicado de edificios en tonos pastel, llegarás rápidamente al corazón. El punto de partida obvio es la Casa Bonaparte, donde la madre de Napoleón, Letizia, una noble corsa, sintió sus primeros dolores de parto en la misa antes de regresar a casa para dar a luz, según una leyenda posterior, sobre una alfombra. Es un lugar peculiar para visitar y vale la pena dedicarle una hora de tiempo.
A la vuelta de la esquina, en la hermosa catedral de Ajaccio, puedes ver la pila de mármol donde fue bautizado Napoleón, así como un hermoso cuadro de Delacroix. De hecho, en su lecho de muerte, mostrando su cariño por su lugar de nacimiento, Napoleón dijo: “Si prohíben a mi cadáver, como le prohibieron a mi cuerpo, un pequeño pedazo de tierra donde ser sepultado, deseo ser enterrado con mis antepasados en la catedral de Ajaccio”.
Aunque Napoleón está por todas partes en Ajaccio, el argumento de venta no parece exagerado ni vulgar. La ciudad es tranquila, humilde y cómoda en sí misma. En ningún lugar esto es más claro que en la Rue Cardinal Fesch, una encantadora calle peatonal llena de cafés, boutiques y tiendas de artesanía. Uno de mis favoritos en particular era la librería y cafetería de Bartleby, que combinaba dos de mis pasatiempos favoritos bajo un mismo techo.
En la misma calle, junto al excelente Palacio Fesch-Musée des Beaux-Arts, que alberga la colección de pintura italiana más importante de Francia fuera del Louvre, se encuentra la Bibliothèque Fesch, la biblioteca municipal de Ajaccio. Su colección histórica de alrededor de 20.000 libros se encuentra en una impresionante biblioteca de madera del siglo XIX. Parece algo sacado de un set de película o de un sueño literario febril. Aún mejor, la entrada es gratuita. No te lo pierdas.
El tiempo había pasado agradablemente en la hermosa Ajaccio y, antes de darnos cuenta, llegó el momento de abandonar el barco y volar de regreso a Niza. El aeropuerto se encuentra a sólo 5 km de la ciudad y Air Corsica ofrece vuelos diarios directos a Niza que duran unos 50 minutos, así como a otros destinos europeos.
Mirando hacia atrás, lo que más me llamó la atención fueron los contrastes entre dos islas tan cercanas en geografía. Córcega parece más rocosa, más salvaje y menos desarrollada para el turismo; Cerdeña tiene un terreno más suave, amplias playas y más infraestructura que los visitantes esperan.
Dado que ambos conservan fuertes identidades propias, parece imposible elegir uno sobre el otro. Lo único que puedo decir con certeza es que ambos permanecerán en mi memoria por mucho tiempo.
Deborah Lyon es una escritora, editora y empresaria hotelera que vive en Lake District. Dejó Londres hace dos décadas para restaurar una finca victoriana abandonada cerca de Windermere, ahora The Heaning, una colección de cinco acres de propiedades con cocina arraigadas en la artesanía local y la herencia de Cumbria. Además de dirigir la finca, escribe sobre paisajes, lugares y pertenencias, inspirándose en las colinas y las tradiciones literarias que la rodean. Su primera novela, el aclamado libro infantil Timewaif & The Roman Road, fue elogiado por su evocación de la Cumbria romana y sus “historias humanas contadas con ternura y verdad”. También es autora de Lake District Unlocked, una guía de viajes familiares sobre los lugares ocultos de la región.
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Imagen principal: Bonifacio visto desde el mar, donde la ciudad alta fortificada de Córcega se eleva sobre los acantilados de piedra caliza blanca. Crédito: suministrado