Durante Navidad, el ex productor de BBC World Affairs Oggy Bóychev Fue en busca de unas vacaciones de invierno fuera de lo común y encontró Trieste, una joya subestimada en la corona de Italia.
Cuando le decía a la gente que íbamos a Trieste de vacaciones, veía perplejidad en sus ojos. —¿Dónde está Trieste? fue la respuesta más común, o «No conozco a nadie que haya estado allí».
Si tú Si no sabes dónde está Trieste, seguro que no estás solo. Hasta hace 20 años, según las encuestas, la mayoría italianos No sabía que Trieste estaba en Italia.
Para mí, al crecer detrás del Telón de Acero en la Bulgaria comunista, Trieste tenía un significado especial. Para quienes intentaban escapar de las dictaduras totalitarias del bloque del Este, Trieste era un símbolo de libertad. Era la ruta de escape más fácil hacia Occidente.
Situado en la esquina superior derecha del Mar Adriático, el puerto de Trieste se encuentra en una estrecha franja costera de no más de cinco millas de ancho, que lo conecta con el cuerpo de Italia. Esa estrecha franja de tierra está estrechamente rodeada por los antiguos estados yugoslavos de Eslovenia y Croacia. Desde el siglo XIV hasta principios del XX, el puerto y sus alrededores pertenecieron a la monarquía de los Habsburgo. Era una intersección de las culturas latina, eslava y alemana y se la conocía como «Viena junto al mar».
En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Trieste fue ocupada conjuntamente por fuerzas británicas y partisanos yugoslavos. Los nazis se rindieron a los británicos bajo el mando del general Freyberg debido a la reputación de los partisanos de fusilar a prisioneros de guerra. La disputa sobre quién debería controlar el territorio después de la guerra llevó al establecimiento del Territorio Libre de Trieste bajo la protección de la ONU (1947-1954). En 1954, la mayor parte del territorio, incluida la ciudad de Trieste, se unió a Italia. El resto fue entregado a Yugoslavia. La disputa finalmente se resolvió con un tratado bilateral en 1975.
Desde los años 50 hasta finales de los 70, Trieste fue una ruta de escape popular desde detrás del Telón de Acero hacia Occidente. Más seguro que saltar el Muro de Berlín, siempre que consiguieras entrar en Yugoslavia, lo que no era en absoluto una tarea fácil. Yugoslavia era un estado cuasicomunista que permitía viajar libremente a sus ciudadanos. De boca en boca sabíamos vagamente que si conseguías subir al tren a Trieste, las autoridades yugoslavas no te impedirían cruzar la frontera hacia Italia. Una vez en Italia, nos dijeron, lo enviarían a un campo de refugiados donde podría solicitar asilo político. Lo que no sabíamos era que el «campo de refugiados» era un antiguo campo de concentración nazi, Risiera di San Sabba, que ahora es un museo.
Cómo llegar y qué no perderse
Puedes tomar un vuelo desde el Reino Unido al aeropuerto de Trieste, pero elegimos volar a Venecia, donde alquilamos un coche con un permiso transfronterizo porque queríamos llegar a Ljubljana, la capital de Eslovenia, que está a una hora en coche al norte. de Trieste.
Cuando salimos de la autopista desde Venecia, la carretera descendió abruptamente entre los pinares hacia el mar. Un alto obelisco marcaba el comienzo de Trieste. El obelisco se menciona en las primeras páginas de la inimitable meditación de Jan Morris sobre la ciudad, Trieste y el significado de ninguna partepublicado hace un cuarto de siglo. Aunque lo había leído, lo llevamos como guía. Junto al obelisco había un cartel: “Trieste – Citta del Caffe” (Ciudad del Café). Descubrimos que Trieste es el hogar de la marca mundial de café ‘illy’. Francesco Illi, un contador nacido en Hungría, que estuvo destinado en Trieste al final de la Primera Guerra Mundial, estableció aquí su negocio de café después de la guerra. En 1935 inventó la primera máquina de café totalmente automática, la predecesora de las modernas máquinas de café expreso. Además, fue pionero en envasar café fresco en latas bajo presión con nitrógeno para evitar la oxidación. De esta forma el aroma se conservaba por más tiempo. Sus descendientes todavía dirigen el negocio.
Hablando de café, no puedes irte de Trieste sin visitar el Caffe degli Specchi (Café de los Espejos) en la Piazza Unita d’Italia, una venerable institución con un interior vienés. Allí puedes tomarte un solo espresso con un chorrito de chocolate negro y un vaso de agua en la barra por un euro. Sí, has oído bien: un euro.
Quienes hayan estudiado a James Joyce sabrán que el escritor se mudó a Trieste en 1905, cuando tenía 23 años. Con algunas interrupciones, esta cosmopolita ciudad imperial siguió siendo su residencia principal hasta 1920. No dejará de notar su presencia aquí, sobre todo en las numerosas librerías de segunda mano del casco antiguo.
La economía de Trieste se ha basado históricamente en el comercio marítimo. Algunos de los edificios más majestuosos de la ciudad son antiguas compañías de seguros. Uno de esos edificios en Piazza della Repubblica, diseñado por los arquitectos Ruggero y Arduino Berlam, padre e hijo, nacidos en Trieste, se ha convertido en un hotel, The Double Tree by Hilton, desde 2019. El edificio solía llamarse Palacio Berlam por su opulencia. Alojarse en el hotel es una experiencia.
Ruggero y Arduino Berlam también diseñaron la sinagoga de Trieste, una de las más grandes de Europa. Inspira respeto con su imponente y austera fachada.
Algunos de mis otros lugares favoritos en Trieste son el Teatro Verdi y el Museo Revoltella. Conseguimos comprar entradas de última hora para un concierto en el Teatro Verdi justo antes de Navidad. Estaba lleno de italianos. Debimos haber sido los únicos extranjeros allí.
El Museo Revoltella es la antigua casa de un financiero local, Pasquale Revoltella, que jugó un papel decisivo en la financiación del Canal de Suez. Detrás de una fachada sencilla cerca del paseo marítimo, hay una colección de viejos maestros, pero desafortunadamente la galería de arte moderno estaba cerrada por reformas. Sin embargo, vale la pena visitarla sólo para sentir la riqueza de la ciudad en el siglo XIX.
Ningún visitante de Trieste puede abandonar el lugar sin ver el famoso Castillo de Miramare, un palacio construido con piedra blanca local en una posición destacada con vistas a la bahía de Trieste.
Ha sido descrita como un lugar noble y romántico pero algunos dicen que es una casa maldita. Construido a mediados del siglo XIX para el archiduque Maximiliano, hermano del emperador Francisco José, y su esposa Carlota de Bélgica, existe una inquietante historia de que los residentes del castillo a menudo sufrían muertes violentas prematuras o desgracias. Maximiliano se convirtió brevemente en Emperador de México y fue ejecutado junto con su esposa por la Revolución Mexicana. Me refiero aquí a una lista de dignatarios del libro de Jan Morris que habían dormido en el castillo:
– La esposa de Francisco José, la emperatriz Isabel, Sisi, fue asesinada en Ginebra. Sisi es ahora el tema de un exitoso drama de Netflix, la emperatrizlo que marca un resurgimiento del interés en este período de la historia europea.
– El káiser Guillermo II y el primer rey de Albania tuvieron que abdicar poco después de su estancia allí.
– El duque de Aosta zarpó del castillo para ser virrey de Etiopía y nunca regresó a Italia.
– El general Bernard Freyberg, comandante de las tropas británicas que capturaron Trieste al final de la Segunda Guerra Mundial, eligió el castillo como cuartel general, pero durmió en el jardín para estar seguro. Uno de sus sucesores estadounidenses desafió la superstición y luego fue asesinado en Corea. Otro murió en un accidente automovilístico.
Aunque la maldición estaba destinada sólo a aquellos que dormían en el castillo, optamos por dar un paseo por el jardín, ¡sólo para ir a lo seguro!
Imagen principal: Canal Grande, Trieste