Oggy Boytchev, ex productor de asuntos mundiales de la BBC y colega de John Simpson, fue uno de los pocos periodistas occidentales en informar desde el interior de Irán durante un período crítico en la historia del país. Recientemente habló sobre esa experiencia en el podcast BBC Radio 4 de Simpson, Dictadores. Con Irán una vez más en crisis, mira hacia atrás en su tiempo en Teherán, una ciudad marcada por el miedo, la belleza y la contradicción, y se pregunta si alguna vez regresa, esta vez simplemente como turista
Se necesitan al menos una hora en taxi desde el nuevo aeropuerto Imam Khomeini de Teherán para llegar al centro de la capital iraní. A medida que te acercas a los límites de la ciudad, la cúpula dorada de la tumba del Imam Khomeini se avecina en el lado derecho, rodeado por cuatro lanzas de minarete.
En la revolución de 1979 de Ayatolá Khomeini, posiblemente tanto como diez por ciento de la población asumió una parte activa, en comparación con apenas el uno por ciento en la revolución rusa de 1917. Los relatos históricos sugieren que muchos de esos participantes perpetraron violencia despreciable en sus compañeros compatriotas. Conocí a uno de ellos hace una década y media. Tenía 45 años en ese momento y un padre gentil y cariñoso. Pero como maldito, de dieciséis años, en 1979, se había ofrecido como voluntario para ser uno de los guardaespaldas de Ayatolá Khomeini. Sobrevivió a la primera línea de la brutal guerra de Irán -Iraq, y luego luchó en Bosnia, Chechenia y Líbano. Su mayor deseo, me dijo, era enviar a su pequeño hijo a la escuela en Gran Bretaña. A menudo me pregunto si lo hizo.
Cuando llegas a los límites de la ciudad, el antiguo aeropuerto de Mehrabad se encuentra a tu izquierda. Si su conductor está acostumbrado a mostrar a los turistas las vistas, girará a la izquierda, y la gloria completa de la Torre Azadi, el símbolo de Teherán, se desarrollará ante sus ojos.
Es difícil no quedar impresionado por su escala. Construido en 1971 como parte de las celebraciones extravagantes para el 2.500 aniversario del Imperio Persa, fue diseñado para perpetuar la gloria del último Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Originalmente llamada la Torre Shahyad (la Royal Tower), pasó a llamarse la Torre Azadi, o ‘La Torre de la Libertad’, después de la Revolución.
Desde la distancia, parece que ha sido tallado en una sola pieza de mármol blanco. Al igual que la Torre Eiffel, da una impresión de ligereza. Sus cuatro pilares de base se asemejan a las delicadas alas de las aves, que evolucionan elegantemente en una torre octogonal, siendo el octágono un símbolo universal de equilibrio y armonía.
Si elige quedarse en el centro de Teherán, el hotel Laleh es su mejor opción. Una estructura de la década de 1960 con guiños al diseño funcional de Le Corbusier, se construyó originalmente como el Hotel InterContinental. Desde la distancia, se asemeja a una elegante caja de cigarrillos. En el lobby, los enormes candelabros de cristal brillan. Hombres con trajes negros salón en grandes sofás de cuero, escaneando en silencio a los visitantes desde sus puntos de vista.
En todos los hoteles iraníes, debe dejar su pasaporte en la recepción. Solo lo recuperarás cuando te revises.
Si obtiene una habitación en uno de los pisos más altos hacia el norte, puede disfrutar de la magnífica vista de las montañas Alborz, que parecen tan cerca que casi podría tocarlas. Sin embargo, cuando me quedé allí por última vez en 2009, el hotel había visto mejores días. La piscina no había funcionado en años. Las alfombras en los largos y oscuros corredores se empaparon en humo de cigarrillo, mezcladas con el olfato de desagües bloqueados. Las habitaciones necesitaban muy la redecoración. Las baldosas del baño habían sido pintadas con pintura acrílica blanca, que se estaba despegando. Había una mancha en la esquina del techo. Pero el lino de la cama olía fresco. Siempre asociaré esa mezcla particular de olores con Teherán.
Otro recuerdo permanente de Teherán era el miedo: las mariposas en el estómago que podrían ser arrestados en cualquier momento por cargos abarrotados. En cada sesión informativa de seguridad antes de viajar a Irán, me dijeron: No firme ninguna confesión fabricada, incluso si eso significa largas noches de insomnio en prisión. Un temor más benigno era que cada visita pudiera ser la última. Obtener una visa iraní, especialmente como periodista, siempre ha sido impredecible.
Primero viajé a Irán en 2005 para las elecciones presidenciales que trajo a Mahmoud Ahmadinejad al poder. La votación fue a una segunda ronda, ya que la primera no fue concluyente. Mi visa se extendió y pasé unas semanas allí. Fue el final de la fase más liberal y reformista en la historia reciente de Irán. Fui invitado a fiestas en el norte de Teherán, la parte rica de la ciudad de clase media, que rivalizó con las reuniones salvajes en el norte de Londres, donde vivía en ese momento. Ahmadinejad volvió el reloj.
Recuerdo que el desayuno en el hotel Laleh es una experiencia espantosa. Los camareros de mediana edad con trajes negros manchados deambularon por el comedor sin urgencia, limpiando a regañadientes placas sucias. Por lo general, tenía un pedazo de queso iraní suave, unas rebanadas de tomate y pepino frescos, y grandes cantidades de té. Las conclusiones son siempre la mejor opción en Teherán. Recomendaría el chelo kebab: filete de cuello de cordero, arroz basmati al vapor con una corteza de azafrán crujiente y tomate a la parrilla. Lávelo con Doogh, una bebida de yogur sazonada con sal y menta.
Si se cansa del Laleh, siempre está el Hotel Esteghlal en el extremo norte de la ciudad. A medida que te acercas a las colinas del norte de Teherán, dejas atrás la austeridad del centro y entra en un mundo diferente. Aquí, el dogma islámico no se aplicaba a la ropa de las personas. En un token asentir a la tradición, las mujeres usaban sus bufandas con libremente cubiertas en las espaldas de sus cabezas. El maquillaje pesado y la mejor moda occidental fueron la norma. Las casas son modernas, la mayoría de ellas construidas con las últimas especificaciones anti-Tarthquake. Teherán se encuentra en una línea de falla y ha sufrido devastación en el pasado. El aire es más limpio, y las montañas Alborz parecen aún más cercanas.
El hotel Esteghlal (que significa ‘independencia’) debe haber sido el lugar para verse en la década de 1960, cuando se abrió como el Royal Teherán Hilton. Lo que más me llamó la atención cuando entré por primera vez no fue el espacioso vestíbulo de mármol o las grandes ventanas con vistas a un gran jardín, sino la cantidad desproporcionada de hombres con trajes negros. Me habían advertido que este era uno de los lugares más monitoreados de Teherán. Se decía que cada habitación estaba molesta. El hotel consta de dos torres interconectadas, unidas por el lobby de recepción. Tiene piscinas interiores y exteriores y cuenta con canchas de tenis de arcilla. Actualmente se está construyendo una tercera torre. El desayuno en el Esteghlal fue una experiencia mucho mejor con más fruta fresca, especialmente mi favorito: sandía dulce.
No he regresado a Irán desde la ‘Revolución Verde’ en junio de 2009, cuando la gente salió a las calles para protestar por lo que vieron como elecciones robadas. Newsgathering se convirtió en un delito penal. Mi visa fue revocada y no he podido obtener otra. Extraño la emoción de mi tiempo en Irán. Pero también extraño caminar por Tajrish Square en el norte de Teherán, con sus tiendas de diseñadores. Extraño beber jugo de granada en cafés modernos de estilo occidental con mis amigos iraníes. Extraño viajes a Darband, justo al norte de Tajrish, con sus increíbles restaurantes. Extraño comprar nueces en escabeche de los vendedores ambulantes o ordenar ‘kebab búlgaro’: chuletas de cordero sesgadas en una larga espada. No estoy seguro de por qué lo llaman ‘búlgaro’; Nunca lo he visto en Bulgaria.
Oggy Boytchev es una célebre ex periodista y productora de la BBC que ha cubierto la mayoría de los conflictos internacionales en los últimos 30 años, a menudo con el editor de Asuntos Mundiales de la BBC, John Simpson. Su libro aclamado por la crítica Simpson y yo Levanta la tapa de las historias no contadas detrás de los titulares y documenta algunos de los informes más memorables que aparecen en BBC News. Hoy, Oggy es un orador público y autor en demanda. Su última novela, Bullion – El misterio del oro de Gadafies un thriller de espía de aventura basado en la investigación sobre la riqueza desaparecida de Gadafi.